Как говорят в Иране, Халё!

Идея посетить Иран есть совокупность обстоятельств моей личной жизни, таких как откладывание изготовления загранпаспорта до последнего момента и отсутствие времени на оформление визы, нежелание эту визу получать, пресыщение странами «определённого содержания» (европейского), отсутствие желания посещать определённые страны, популярные у туристов, желание увидеть нечто новое, но непременно красивое и обязательно безопасное. Очевидно, сложив всё вместе, мы неизбежно приходим к Ирану :о)

А главное, я хотел увидеть эту страну до того, как США принесут туда свою "демократию" любым из двух принятых ими на вооружение способов: посеют смуту и поднимут с помощью печенек и призывов людей на переворот, свержение действующей власти, либо прямым вторжением. Хотя, это могут быть последовательно исполненные оба способа. Надеюсь, что этого не случится, но вера моя зыбка, если вспомнить Ливию, Ирак и прочих прочих, до кого дотянулась рука "демократии" Соединённых Штатов Америки.

И ещё пару слов о выборе безопасных стран. Во-первых, меня удивляет количество людей, которые при слове "Иран" произносят "там же война!!". Люди, вы же телек смотрите, ну так делайте хотя бы эту зомбо процедуру старательнее: даже по телеку вам каждый день внушают, что в Иране всё спокойно, что это дружественное для России государство. Понятно, что, отличаясь на одну буковку, вам кажутся эти две страны одинаковыми и по устройству, и по состоянию, но это совсем не так: в Ираке всё плохо, но в Иране - очень даже нормально. Во-вторых, посетить Иран заведомо безопаснее, чем такие страны как США, Латвия, Литва, Эстония, Польша. Всё дело в позиции властей этих стран, а последние заняли откровенно русофобскую позу, промывая мозги через телевизор своим гражданам, поощряя притеснения россиян государственными органами. Уже дошло дело до необоснованных арестов. В отличие от упомянутых стран, власти Ирана заведомо позитивно относятся к россиянам как к гражданам дружественной страны. Для людей, знающих это, поездка в Иран не несёт в себе ничего потенциально опасного. Более того, в тех же Штатах вы можете, по незнанию, свернуть не на ту улицу, где не безопасно находиться в "белокожем состоянии", такой факт общепризнан, с ним спорить бессмысленно. В Иране вам придётся усиленно искать агрессию, скорее всего где-то в особо бедных сёлах на задворках, и то сомневаюсь в успехе поисков. Сомнения у меня были ещё до поездки, а после они только укрепились, т.к. я бывал в самых разных частях страны с достатком местных жителей от низшего до весьма высокого.

Я буду придерживаться общей идеи повествования в порядке увиденного, отвлекаясь эпизодически на пояснения и дополнения полезной, надеюсь, кому-нибудь информацией. Как и всегда, нашлись противоречия между увиденным воочию и вычитанным в сети об этой стране. Подобные противоречия хочу извлечь на свет Божий. Думаю, можно быстренько пробежаться по тем моментам, с которыми столкнётся каждый, кто хочет увидеть эту страну.

Здесь обязательный своего рода дресскод. И особенность в том, что обязательный он для всех, включая туристов. Мужчины не должны носить шорты и майки (те, что без рукавов, с лямками), женщины должны ходить с покрытой платком головой, закрывающей другие части тела одежде, которая в свою очередь не должна быть обтягивающей. Поговаривают, что даже по прилёту могут развернуть назад, если сочтут вашу одежду неприемлемой.

Персия живёт сейчас в 1396-м году. Потому что в "Солнечной хиджре" (астрономический солнечный календарь) периоду 2017-2018 григорианского (принятый в большинстве стран мира календарь) соответствует именно 1396-й год. Поэтому, попав на иранские сайты отелей, я так и не осилил полную конвертацию языков, дат и месяцев, также имеющих свои, непонятные для нас, названия.

Местная валюта – риалы и томаны. Один томан это 10 риалов. Томан, насколько я понял, это условная единица, используемая для того, чтобы сократить количество нулей. В действительности нет такой купюры «томан» в современном Иране, но цену вам частенько будут называть именно в томанах, а расплачиваться будете в риалах, добавляя в уме нолик. Такая "теоретическая" денежная единица нужна для того, чтобы не переделывать технические средства. Например, кассовые аппараты и особенно бензоколонки. Первый казус у меня случился как раз там, когда я на табло вижу 15000, протягиваю заправщику 100000, а выясняется, что этого мало. Но на колонке всё табло заполнено, там больше нет места для дополнительного нуля в любом случае.

Вопреки мнениям в сети, предпочитают ориентироваться на Евро при подсчётах с иностранцами. Я вычитал, что лучше доллары, перевёл рубли в них, а по приезду это вызывало дополнительную операцию, т.к. курс евро они знают, а доллара – только очень приблизительно.

Как выяснилось уже после моего прилёта в Иран, меня бы не пустили, если бы я до этого побывал в Израиле. Точнее, если бы в паспорте стояла отметка об этом. Иногда говорят, что достаточно переждать год после визита в Израиль, но тут, как вы сами понимаете, всё очень зыбко и зависит от настроения выдающего визу лица. Визу можно получить в консульстве в Москве или не париться и оформить по прилёту в Тегеран (в аэропорт IKA). Но по прилёту это обойдётся вам примерно в сто баксов, а в консульстве в два раза дешевле.

В Иране не принято оставлять чаевые или ожидать их от посетителей. Здесь нет той принципиальности, которая имеется в Японии по части чаевых. А значит, если вы хотите их оставить, их могут и взять. Или откажутся, в зависимости от человека, его нужды и т.д., но вроде как обижаться никто не станет. Разумеется, есть исключения. Если говорить об ожидании чаевых. Это какие-нибудь особо пафосные рестораны с официантами и оплатой через официанта, или служители отелей, поднимающих ваши чемоданы при въезде. Последние – наиболее вероятно деньги возьмут, а часто даже ожидают их от вас как возможность. Но мне встречались и отказывающиеся. Или отказывающиеся сначала, но после моей настойчивости, взявшие. Но в целом о чаевых думать в Иране нет нужды. Да и сама система к тому ведёт: даже в забегаловках и ресторанах (такое явление встречается редко) вы будете подходить к кассиру на входе, так что после оплаты по счёту уже не кажется разумным бегать за официантом, даже если таковой был, или объяснять не всегда понимающему английский кассиру, что вот ещё какие-то деньги на чай.

В Иране, как и в Японии, тоже есть проявление такого жеста уважения как выдача вам чека и возврат вашей карточки двумя руками. Иногда даже на ресепшене визитки помещены в статуэтку в виде кистей двух рук, обе дают вам одновременно эту визитку. Аналогично чаевым, сей жест не выражен столь же демонстративно и постоянно, как в Японии. Но увидеть это сможете.

Иранцы не ругаются, не скандалят, не кричат, ведут спокойные беседы. Общение вполне вежливое. Были неоднократные случаи, когда во время обеденной трапезы в придорожной кебабной ко мне подходили, заговаривали, интересовались. Лично я чувствовал себя глупо, когда сидишь ешь, а тут человек с расспросами стоит. Добро пожаловать и всё такое. Но подобные разговоры не длятся долго, вскоре вам предоставят шанс спокойно доесть. Вот два разных места, где я обедал. В обоих случаях ко мне подходили, но не только в этих, просто не все свои трапезы я фотографировал. В случае фотки с очередью за кебабом крайний уже через пару минут на неплохом английском обратился ко мне с расспросами, предложил помощь в заказе еды. Тут просто они ждут, получают и уходят. А мне уходить некуда, не в машине же есть, я же только по пути заскочил.





Знайте, что в аэропорту Тегерана вы потратите, вероятно, несколько больше времени на получение визы, чем могли спланировать. Но я не заметил, чтобы кому-либо отказали. При этом все прилетевшие были в одежде, соответствовавшей правильному дресскоду. Странность заключалась в том, что сидячих мест было немного, и все они находились поодаль, а готовые паспорта выдавали, выкрикивая фамилии. Так, если кричал один человек, обладающий громким голосом, то можно было услышать и с дальнего места. А если второй шептал и мямлил, то можно было просидеть долго, даже если готовый паспорт у него в руках. Дошло до того, что «изготовитель» выбежал из-за окошка и начал отчитывать всех стоящих рядом, чтобы они «сели», не толпились здесь. Однако, условия таковы, что только стоять рядом и остаётся.

Сама процедура проста: сразу идёте в окошко страховки, потом оплачиваете в окошко банка, они чуть в разных местах, но все в одном зале, а уже после отдаёте приёмщику на визу и «толпитесь» неподалёку, внимательно контролируя ситуацию. У меня ушло часа полтора, и львиная доля этого времени была отдана банальному ожиданию. Они просят указать принимающую сторону в Иране, либо телефон и адрес отеля, куда вы заселяетесь. Не знаю, звонят они реально или нет, но лучше не шутить и создать условия (нормальный отель с реальным телефоном) для того, чтобы было меньше препятствий на пути к выдаче визы.

Меня ждала девушка, которая должна была мне арендованную машину выдать, поэтому пришлось ждать и ей. Впрочем, я её контору предупреждал, что мне нужно получать визу. Кстати, контора называется saadatrent.com. Выбрал её по трём причинам: у них нет ограничения на пробег (крайне важно для меня!), её рекомендовали на форуме Винского как проверенную, у них сутки аренды дешевле раза в полтора точно, чем в том же Европкаре. При сдаче авто не стали брать денег за грязную машину, хотя тут я совершенно не обиделся бы, если бы взяли.

Далее идёте в обмен валют, туда тоже будет небольшая очередь. Это на втором этаже, в зоне вылета. Советуют искать обменники где-то в городе, но у меня не было на это времени, поэтому поменял тут. Когда я протянул в окошко тысячу баксов, девица за стеклом настоятельно рекомендовала брать не налом, а «дебетовыми» подарочными карточками. Международные Мастеркард и Виза тут не работают. Совсем. Но внутри страны множество банков и система оплаты картами функционирует очень хорошо. До того хорошо, что в любой подворотне можно оплатить картой, если она местная, иранская. И это не просто слова. Только пункты оплаты дороги не принимают карты, там даже на знаках написано «только налик» и поток заранее разделяют на два: один для тех, кто имеет транспондер, а другой для оплаты наликом. Иногда на заправках не работают (или заправщики не хотят принимать) карты, но это редкость. Впрочем, на заправках налом платить проще и быстрее. Во всех остальных случаях я платил картой.



Одна такая карточка содержит в себе 10 миллионов риалов. Поэтому моя штука баксов обрела вид трёх карточек и одной пачки стотысячных купюр в сумме всё тех же десяти лямов риалов. Для справки, хороший отель в Урмии или Ширазе стоит в районе 2,500,000 риалов за ночь. Тегеранский Гранд отель в два раза дороже, и в Тегеране он далеко не самый дорогой. Т.е. на одну карточку можно четыре ночи провести в хорошем отеле, завтрак включён. В мелких городишках и сёлах цены конечно ниже, но и отели хуже.



Каждая карточка имеет свой пинкод. Его вам прилюдно сообщат и напишут, чтобы все вокруг его видели. При каждой оплате у вас его будут спрашивать. Вы можете его громко называть, чтобы окружающие его слышали и запоминали, можете протянуть бумажку (я вырвал клочок из сопутствующего карте конверта, на котором писался пинкод, чтобы было удобно, и носил в кармане вместе с карточкой). Потому как изначально в договоре пинкод написан закорючками, недоступными даже для воображения самых одарённых интуицией людей, и девушка за стеклом в обменном пункте для вас же и расшифрует секретную информацию.

Не подумайте, что про публичное оглашение была шутка. Так тут работают, спрашивают пин, ты либо называешь, либо показываешь бумажку. Они не протягивают кассовый аппарат вам для ввода. Тут в пору поговорить о преступности. Есть все основания считать, что преступность в Иране на очень низком уровне. Я не знаю, связано это с методами наказания (в законе прописаны в том числе телесные) или просто люди в этой стране решили жить честнее, чем во многих других, но такая вот открытость передачи паролей и в целом мои наблюдения говорят о том, что волноваться в плане безопасности и сохранности личных вещей вам не придётся.

Далее можно тут же, в аэропорту, взять симку местного оператора Irancell. Стоит недорого, зато интернет в кармане. И он тут нормальный, 4G, часто даже 4.5G. Мне сделали тариф на 5Гб, хватило с запасом, хотя я каждый вечер видосики смотрел на ютубе. Но как раз симку можно и после оформить. Мы с девушкой ждать не стали, а в итоге мне прямо в офисе у моего же отеля сделали подключение. Там целая процедура, не как у нас, показал паспорт и пошёл с симкой. Они там много вбивают всяких кодов, вы ставите свой отпечаток пальца. Да и договор на аренду авто тоже подтверждается пальцем. Будете ходить с синим указательным :о)

Сам Тегеран ночью казался практически Европой из-за довольно-таки новых дорог. Днём – тот же Марокко в лице Касабланки: муравейник с броуновским движением на дорогах, всюду мопедисты (впрочем, не так много как в Таиланде или Китае) и на дороге каждый сигналит каждому, подрезает каждый каждого, но никто не скандалит, вся эта котовасия происходит мирно. Вот этот момент мне очень нравится, я уже не первый раз сталкиваюсь с отсутствием ругани на дороге. Города, как по мне, все как один похожи за редким исключением. Это всегда малоэтажные районы серого цвета. Чаще всего самые высокие здания – отели. Даже крупные города не особенно отличаются. Вот на снимке Урмия. Как и везде, неброские типичные строения, вдоль дороги магазинчики.



Да, у них принято делать яркие витрины, сияющие по ночам. Но меняет ли это архитектуру города, если мы на аналогичные дома навесили вывесок? Разве что иногда встречается нечто необычное:



К слову, на сайте аэропорта Тегерана даже рекомендуют брать авто только в придачу с водителем. Но на деле от Марокко не отличается. Да и, если честно, россиянина вряд ли можно удивить манерой подрезать, вклиниваться кто быстрее. Я чувствую себя в этом смысле на их дорогах почти как дома. Кроме других некоторых особенностей. Как уже сказал, это отсутствию ругани, бурной реакции на любое поведение соседа, не одобренное тобой. Но это позитивная часть. А негативная в том, что они там водят по принципу «я еду как хочу, если кому надо, пролезут или попросят, а там посмотрим». Чаще всего это проявляется в движении посередине дороги, по разметке, когда нет возможности молча и сразу обогнать ни справа, ни слева. Приходится всякими намёками давать понять каждому из них, что тебе надо чуть быстрее. Иначе так и будете всё время за ним ехать, он будет всегда ехать как царь дороги. Или, например, грузовик, пошедший на обгон тихохода, должен бы его завершить, т.к. вы явно следом идёте и хотите обогнать затем и его, не спешит принять вправо, вынуждая вас двигаться по встречке за ним до момента, когда обогнать его вы уже сможете только в следующий раз, когда проедут встречные машины. Такое поведение сплошь и рядом.

ПДД здесь стараются соблюдать в основном в плане скоростного режима. Ибо камерыссс... …и засады автоинспекторов. Разметка есть, но она мало кого интересует. А часто она из-за переделки и расширения дорог смешана, не легко понять, где старая осталась, где новая, но уже стёртая. Но опять же, мало ли тех, кто у нас не обращает внимание на разметку? Так что, повторюсь, россиянина будет раздражать только излишне расслабленное отношение к окружающим, когда они едут как цари, не заботясь о том, что тебе, может, не хочется ехать за ним по середине дороги медленно. Сами дороги как правило хорошие. Есть много залатанных, но неожиданные, заслуживающие упоминания, ямы в асфальте я за всё время встречал только пару раз. К тому же у них явно движется процесс обновления дорог, и даже в горах ремонтные бригады будут вам встречаться часто. Сейчас было определённое количество участков без асфальта в горах, но почти везде там сновали асфальтоукладчики. А значит, через год-два вы, вероятно, уже не сможете сыскать гравийку или ухабистый путь среди значимых дорог между населёнными пунктами.

Практически в каждом населённом пункте через сто метров вам будут ограничивать скорость лежачими полицейскими. Движение в крупных городах очень плотное, впритирочку, медленное по наиболее популярным улицам. Пробки присутствуют, но если вы не приехали кататься по городам, то вас это сильно не коснётся. Ограничение скорости 50-60-80 в городе, между городами 80-120. Есть разделение на день/ночь. Часто будете видеть указатель днём 95, ночью 85. Множество дорог с ограничением 110. Насколько я понял из разговоров с местными, превышение недопустимо. А если хотите превышать, то на свой страх и риск, зная, что много камер стационарных и засадных. Но самым страшным является не сама оплата штрафов, а процесс оплаты, ибо вы можете оплатить только в банке под названием «Melli». А ведь его нужно сначала найти, и там…. ….я скажу одно слово, которое всё вам объяснит: Сбербанк. И поясню: Сбербанк в начале нулевых или каких-то там, когда терминалы с талончиками только появились и многие предпочитали пролезать без очереди даже при наличии такого терминала.



С постами засады я столкнулся (имеется в виду останов меня) два раза. В первом случае мои объяснения их удовлетворили, либо они по другой причине меня решили простить. Второй случай лишил меня 600000 риалов, которые мне как раз и нужно было нести именно в Мелли банк. Простояв минут двадцать, поглядев на медлительность процесса, я принял решение хотя бы узнать, а стою ли я в правильное окошко и вообще, сюда ли мне. Потому как на талончике только непонятные закорючки, на табло тоже. Я банально не узнаю, когда загорится мой номер на табло. В итоге мне сотрудники банка быстренько оформили оплату. Причём, интересно было узнать, что подарочная карта не может быть применена, т.к. она якобы не принадлежит системе банка. Сначала я думал, это шутка такая. Но когда меня вывели на улицу с целью снять деньги с их же банкомата, пришлось признать, что шутить тут не любят. Тогда я сразу показал, что налик у меня есть, просто его не так много, предпочтительно именно картой платить. И да, на месте полицейским заплатить тоже нельзя (с упоением вспоминаю Марокко, где при оплате сразу на месте сумма ещё и уменьшалась вдвое), и в другом банке тоже не получится. А ещё здесь полицейские гораааздо реже знают английский.

Заправляются как правило бензином. Он тут иногда двух сортов, но часто одного. 50 литров бензина стоит 500000 риалов (цифра на табло будет 50000, читать как томаны), что округляется в большую сторону до цены 20 р/литр. Заправок хватает, за исключением горных районов. В горы менее чем с половиной бака лучше не въезжать. Человек на заправке здесь не заправляет вам бензин, вы это делаете сами, а он ходит и собирает плату, если вы предпочитаете наличные. Либо контролирует, сколько вы вбили в терминал оплаты карточек. Сама процедура проста, но к ней нужно было привыкнуть: подъезжаете, в колонке торчит не до конца вставленная карточка, как правило привязана верёвкой или цепочкой, вы её задвигаете до конца и потом вставляете пистолет, нажимаете на нём кнопку пока не появятся нули на счётчиках колонки и заправляете сколько нужно, затем даёте необходимую сумму сотруднику заправки, добавив нолик к числу на дисплее колонки, т.к. там в томанах, а вам расплачиваться риалами.

Прокатчик авто Европкар имеет ограничения по милям, всё сверх нормы за отдельную плату каждый километр. Я посчитал ожидаемое превышение по своему маршруту, только между городами, БЕЗ вечерних вылазок на съёмки, получилось 700 евро. А уж с вылазками и подавно закончилось бы, как ни странно, самым моим дорогим путешествием из всех, хотя все так расписывают дешевизну Ирана. Расписывают её, видимо, те, кто ездит по стандартным маршрутам на общественном транспорте и то не много. Мне же предстояло накатать более 4000 километров. Это окончательно убедило меня воспользоваться рекомендуемой на форуме Винского Saadatrent.com, подобных ограничений по пробегу не имеющих. Правда, скоро выяснилось, что одна из самых тяжёлых для бюджета строка – именно посуточная аренда авто. Наравне с ней проживание в хороших отелях. Всё остальное – мелочи, которые можно в расчёт не брать.



Глядя на участников движения, можно смело заключить, что на дорогах доминирует Пежо, причём, как правило 405-й модели или около. Ну и мне дали вполне заряженную опционально Пежошечку взамен Пежо 206, которая хоть и новая, я её просил, но её на момент моего приезда свободной не оказалось. В итоге я даже рад, т.к. функционал этой, пусть и старой по году выпуска ,но новой по состоянию и богатой по функционально, мне пришёлся кстати.

Вконтакте и прочие соцсети заблокированы провайдерами. Ютуб открыт, хоть и не сразу иногда включается. Инстаграм открыт. Вотсапом и Телеграммом пользуются повсеместно.

Tehran Grand Hotel отличный и самый дорогой отель, который мне попался под руку. И он есть на букинге, что редко встречается в Иране. Вам придётся часть отелей искать и бронировать другими способами. По почте, если найдёте её. Либо вовсе оставить эту затею. Говорят, иранцы живут размеренной неспешной жизнью и здесь не работают обычаи, к которым мы привыкли в европейском сервисе, когда всё забронировал заранее и смело приехал. Но велика ли потеря, если всё равно можно без всякого повода приехать и заселиться? Я решил часть отелей, которых нет на букинге, не бронировать, а вообще поискать на месте. А другую часть забронировать посредством переписки. И всё получилось.

В номер отеля заселился только к шести утра, не стал вставать на завтрак, но и до обеда тянуть было нельзя, нужна была местная симка. Подъём назначил на десять, как раз на окончание завтрака в отеле. А ресторан обеды начинает готовить с 12-ти дня. Решил съехать, ведь дорога дальняя. А по пути перекусить. Не прошло и получаса манипуляций с документами, отпечатками, подключениями, как мы закончили, у меня даже сразу интернет появился в телефоне. Поехал в сторону Рашта (Rest), по пути решил найти кафешку отобедать. И по-возможности сыскать отель поближе к ветрякам у водоёма, что по пути к Рашту, т.к. это было бы удобней. И я его нашёл, как и рассчитывал, в Рудбаре. Вот они, те ветряки:



Приложение Maps.me знает определённое число отелей, забегаловок и ещё кое-чего, неизвестного букингам и трипэдвайсерам. Я это понял ещё дома, а тут, на месте, убедился в достоверности. Даже обидно иметь платный навигатор Сиджик и не пользоваться им, т.к. у него менее подробные карты некоторых отдалённых районов и природных локаций. Maps.me знает больше, но жутко убогий как навигатор. Зато есть кнопки +- на экране для масштабирования карты, что удобно. Изначально я ориентировался на него как на заведомо рабочий вариант, если не будет интернета, что для гуглкарт тяжко. Но у меня инет был, да только я забыл проверить работу гуглкарт. Впрочем, навигатор гугла тоже унылый….

Первый день не обошёлся без некоторых приключений. Причём, как с негативным окрасом, так и с весьма позитивным. Спешно выехав из Тегерана, так его и не изучив (каюсь, это осознанное решение, сродни нежеланию смотреть на Марракеш в Марокко), поспав всего часа три, т.к. ещё и уснуть стало проблемой из-за навалившихся впечатлений и мыслей о завтрашнем дне, помчал по трассе в поисках в первую очередь еды. Нормальной еды, а не магазинной дребедени. Сначала казалось, что дело будет худо. Но потом появился указатель на зону отдыха, заправку, перекус.

На заправке никто не говорил по-английски, а мне нужно было понять, какой из шлангов выдаёт обычный бензин, а какой «супер бензин» (как это и везде, то же самое, но дороже). Заправщик меня не понимал, всё показывал «плати». Так я бы и рад, но кому, куда? В общем, подошёл другой мужик, начальник, что ли, начал заправлять мне. На табло 15000 цифра, он останавливается. Я даю ему 100000, он что-то говорит, я решаю, что большая купюра, нет ли мельче, говорю, что нет. Подходит такой же посетитель, к которому я тоже обращался с вопросом «где платить, где номера колонок?», даёт им купюру. Тут я понимаю, что я недодал. Но почему??? Или меня средь бела дня решили обмануть? Я говорю, почему за меня даёшь, давай оплачу. Человек отказывался, но моя настойчивость взяла верх, я ему показываю купюры в руке, тогда он взял у меня бумажку. 50000 вроде хотели. Ну ладно, если все довольны, то поехали. А сам думаю, как же так, на табло в десять раз меньше. Только в следующем отеле, в Рудбаре, сверив два чека за ночёвку (радовался с дуру, что всего 180 000 реалов) и ужин и спросив у кассирши в чём измеряется счёт, до меня дошло, что во многих местах они называют или показывают сумму в томанах, а в чеках значатся риалы, это в десять раз больше число. Поэтому важно переспрашивать, что имеют в виду.

Немного негатива (от заправщика) на заправке было нивелировано желанием незнакомого человека заплатить за меня. Наслышан про гостеприимство и щедрость иранцев, и вот ощутил на себе.

Заселился в отель, скинул чемодан, поехал на закат. Благо ехать 5 минут на этот раз. Приехав на точку, начал искать ракурсы. Пошёл по гравийной дороге между ветряками. Внезапно раздался лай собак. К сожалению, нескольких. В итоге через десять секунд со всех сторон целая свора сбежалась ко мне. Был у неё и явный вожак. Самый крупный белый пёс в холке ростом примерно с кавказца, но не такой мощный. Мне от этого не легче. Точнее, мне не легче от их количества. На этот раз явную агрессию проявлял один, другие были на подстраховке и подхвате. Как всегда в стаях и толпах, есть своих шестёрки-шавки, есть вожаки. В общем, благодаря штативу вожака на расстояние укуса к себе не подпускал. Потом решил сменить тактику на успокаивающую и отступать к исходной позиции, плюнув на поиск новых локаций. Здоровье-то дороже! Спокойно шёл, но резко оборачивался, т.к. за спиной тут же приближалась псина, готовя клыки. Поднялся на то места, откуда шёл, но эту позицию решил удержать. И на удивление справился, псы не стали меня сгонять с высоты, успокоившись уже от того, что я не продвинулся на их территорию дальше. Они побежали дальше, я остался снимать там, где и начинал.

Сделал пару пристрелочных, отвлёкся, и тут слышу шум за спиной. А это какой-то мужик идёт и с собой ведёт тех самых собак. Их уже меньше, но по сути и одной иногда хватает. Сразу подумалось, что будет выяснять, что я тут делаю, говорить, что снимать это нельзя. Мои опасения утихли почти сразу как он приблизился. Хоть и не понимал он ничего из того, что я мог ему донести, но я сразу уловил его дружелюбный настрой. Он по всей видимости сотрудник, обслуживающий или охраняющий ветряки. Но нет, он даже приветствовал моё занятие и предложил меня сфотографировать на фоне того самого заката. Конечно же мне это не нужно, а вот встречное предложение сфотографировать его он принял очень радушно, вышла целая серия. Неимоверно доброжелательный человек, он даже когда здоровается и прощается, проявление его уважения трудно недооценить.



Этот белый пёс ещё несколько раз порывался на меня броситься даже в присутствии хозяина (на одном из снимков это можно разглядеть). Рычал регулярно. Я старался делать вид, что меня это не волнует. Самое забавное, что меня это не так уж сильно волновало. Странное ощущение, рычащий зверь приближается (сокращает дистанцию с метра до полуметра), подгибает уши, но ощущение безопасности, покоя, комфорта, уюта, обеспеченные его хозяином, способствуют приглушению чувства опасности, и спустя несколько секунд, когда оклик хозяина заставляет пса прекратить рычать хотя бы на время, беспокоиться уже нет причин. До следующего рычания.













В конце нашей групповой (с собаками) фотосессии человек дал понять, что ему нужно в город. Проезжая мимо уже на машине, вышел, дал мне жменю сладостей, снова распрощались, он поехал, я остался снимать. Чёрного большого пса я всё-таки погладил. Белого не решился, не доверял он мне почему-то до некоторой степени. Доброта, которую излучал этот незнакомец, не встречалась мне никогда ранее в моих странствиях. Нет, в мире полно добрых людей, я их встречал неоднократно, но тут я акцентирую на степени проявления, на открытости. Кстати, на последнем снимке опровержение мнения, что в Иране большой палец вверх означает нечто плохое. И ещё неоднократно убеждался в этом. Может, где-то в отдельно взятых локациях так и считают, но в основном это такой же жест, как и у нас.

На следующий день поехал в Ардебиль. Навигатор повёл по дороге вдоль побережья Каспия. Изначально я думал ехать другим путём, обосноваться в Ардебиле, а потом смотаться в горы, что правее его на карте. Как оказалось, дорога вдоль побережья принесла мне удачу уже только тем, что в город я поехал через те самые горы, которые хотел посетить вечером. Так я узнал, что меня ожидало бы. Оказалось, ничего. В плане пейзажа. А так побывал на Каспийском море. Только искупаться не решился, вода грязная из-за поднятой взвеси, да и берег замусоренный в том районе. Пытался объехать, заехал в другое место – то же самое, мусор.



Но тут я впервые в жизни увидел как растёт киви.





Может, и довелось бы что-либо снять в тех горах, да только всё в глубочайшем тумане, ехать можно только на второй передаче, в некоторых местах, даже включённые фары встречных авто становятся видны только за несколько десятков метров. Если уж дальше носа не видно, то о пейзаже и речи быть не могло.





На этом не закончились преимущества «правой» (если смотреть по карте) дороги. В горах есть отель с названием Парла. Крайне рекомендую его! Мало того, что он недорогой, так он находится в горах, внутри всё добротно, вид из окна хороший. Тут я и взял номер на ночь, так и не доехав до Ардебиля.





Ещё пару фоток об отеле и виде из окна в туман и утром, когда ясно. Ко всему прочему, он недорогой, хотя очень всё современно и хорошо внутри, несмотря на «отдалённое» расположение относительно популярных маршрутов туристов.







Но главное, если ехать по серпантину от отеля дальше в сторону Ардебиля, то будет множество забегаловок и лавочек со всяким ,возможно, полезным. Я уже спустился с гор и ехал по равнине, когда понял, что ничего интересного мне не светит, солнце уже почти совсем село. Развернулся назад, в отель. Уже и не надеялся на появление сюжета. Однако, заманили меня яркие вывески в тумане. Дай, думаю, остановлюсь, может дело выгорит. Остановился, сфоткал вывески.



Не густо. Но тут ко мне подошёл человек. Похоже, он принял мою возню с собачкой за нежелательность для меня её присутствия. На деле я хотел её уговорить не вилять хвостом у моих ног, выпрашивая ласку и вкусности, а хотя бы на полминуточки остаться на месте, я бы отошёл и сфотографировал бы её в тумане. Но нет, она прижималась ко мне. Я ему показал, чего хочу (он уже было её хотел прогонять или ещё что, утверждать не стану), тогда мужик её отвлёк, дав мне отойти.



После короткой фотосессии, мужчина произнёс «велкам». И мои «спасибо» его как-то обидели что ли, но по реакции стало ясно, что не спасибо он хотел. Как раз сейчас я и догадался, что именно он хозяин лавочки. Как-то неловко мне стало в такой ситуации, попытался быстро сообразить, в чём тут дело. За его спиной витрина, стоят баночки. Либо масло, либо мёд, судя по жёлтому прозрачному наполнению. Масло меня не привлекает, тут я был бы неумолим. Но мёд попробовать можно было бы. И когда я сделал заинтересованное лицо, он повёл меня пробовать. Как же я обрадовался, подойдя ближе, что у него есть мёд в сотах, собранный прямо в тех самых горах! Видимо, сегодня у него торговля не шла, что и было причиной его некоторого огорчения моей незаинтересованностью содержимым его витрин при неподдельном интересе к огням вывесок в тумане. Моя покупка вернула ему веру в мою человечность, что стало поводом предложить мне ещё и чаю. :о) Чай дело неплохое, но пока мне упаковывали мёд, я заметил кальяны. Много кальянов. И даже процесс приготовления одного из них его коллегой.

Из разговора с иранцем я узнал, что покупаю мёд в удачное время, т.к. этот мёд по большей части натуральный, "собранный" с настоящих цветов пчёлами. А если приезжать позже, в следующие месяцы, там уже пойдёт всё больше и больше доля сахара, т.к. для натурального есть только три основных месяца в году. Я давно хотел выяснить этот вопрос ещё у нас, но почему-то не мог найти информацию, которую счёл бы достоверной. Теперь ко мне пришло понимание, чего стоят все эти баночки в магазинах, круглый год присутствующие на прилавках.





Было решено испробовать их кальян. Заодно и чаёк отведать в качестве смачивателя горла. Иранец кое-что мог сказать и понять по-английски, но мне с трудом удалось выяснить, листовой ли у них чай или пакетированный. Последний меня не интересовал ни в какой мере. Когда подали чай, он оказался отличной крепости, да ещё и с бергамотом. Очень хороший чай. Да и кальян неплох. На самом деле это оказалось целое заведение, где едят, пьют чай, курят кальян, а не только лавочка с мёдом. Замечу, что в Иране кальянные есть в каждом городе или, как видите, селе. Обычно это зал с такими вот твёрдыми широкими сиденьями-лежаками, покрытыми коврами, с жёсткими перегородками. Видимо, чтобы можно было с ногами засесть группой по два-три человека, покуривая и беседуя. Я зашёл однажды в каком-то городе случайно в переулок, думал, вывеска кафе, но это была именно кальянная с такими же как здесь лежаками. Иногда это более удобные диваны, целыми рядами стоящие в зале. Вероятно, более адаптированные под иностранцев, т.к. подобные диваны я видел именно в центре Шираза, где иностранных туристов много, а твёрдые лежаки - где иноземцев крайне мало или даже меньше. И второй этаж есть, но туда мне подниматься не захотелось. Зато заснял их смотровую площадку. Жалко, что в туман немного интересного с неё видно. Проезжая там утром следующего дня, я увидел, что в солнечную погоду – отличный вид с площадки.





Пока я курил даже завязался некоторый разговор. Со мной даже решили сфотографироваться. Пока они решали как именно, их сфоткал я. А после того как я угостил их конфетами, привезёнными из России, они прям засияли. Его коллега тут же съел (я и просил их съесть, тем более сам жевал такую же, и ведь надо же, я взял с собой из отеля ровно три штуки!), одобрительно качая головой напарнику. Но тот не спешил. В этот момент я отошёл на диван к кальяну и уже оттуда услышал детский голос из телефона, включённого на громкую связь. Что ж, теперь понятно, почему конфета не был съедена – она отправится его сыну, с его слов, увлекающегося кикбоксингом.







Накурившись досыта, я уже намылил лыжи в отель, чтобы там до отвала наесться кебабом. Мои попытки уговорить иранца (каюсь, забыл его имя, а ведь мы называли друг другу…) взять с меня плату за кальян и чай он отверг. Даже символическую сумму не стал брать. Так и распрощались, пожав руки.

Почему-то вспомнилась девушка, выдававшая мне авто в аэропорту. Эта фирма не имеет офиса там, поэтому услуга взять/оставить в порту – платная, и для этого нужно, чтобы человек приехал выдать/принять. Из-за длительной процедуры выдачи визы она вынуждена была ждать, на часах уже было часа три утра, когда я вышел к встречающим. Нам надо было где-то сесть документы оформлять. Зашли в кафешку прям в зоне ожидания прилёта. Она спросила, пью ли я кофе. Я не стал ей рассказывать про мои сложные взаимоотношения с кофе, ограничился только утвердительным ответом. Думал, зайдём, попьём. Так она решила угостить меня им за свой счёт. Это меня смутило, я ожидал, что в худшем случае она возьмёт нам обоим, а так я чувствовал себя каким-то альфонсом. Наверное, именно на этот случай прямо перед посадкой в самолёт мне пришла в голову блестящая идея прикупить сувенир из России, да такой, чтобы было понятно, что произведено именно в России. Единственное, чего никак не мог предвидеть, так это появления повода вручить его так скоро.

А вспомнил я это дело потому, что, увидев этот сувенир, она подскочила меня обнимать. Правда, вскоре окрестила всех русских «холодными» в плане эмоций. Но это уже стереотип, и устранить его в тех условиях мне было не под силу. И когда в шесть утра я вселился в свой первый номер в Иране, искупался и лёг спать, заснуть мне не давали мысли в том числе и про её характеристику русских. Знаете, когда тебе говорят «не думай об обезьяне», труднее всего именно о ней и не думать. Так на слова «покажи весёлую или грустную эмоцию» вряд ли можно выдать нечто качественное, неподдельное. У большинства получится что-то натужное, если, конечно, вы не талантливый актёр, способный сходу войти в любую роль так, чтобы своё «верю» сказал хотя бы ближайший обыватель, стоящий рядом. Одобрение Станиславского тут не требуется, признаю. Для меня это очевидно, поэтому даже пытаться не стал вымучивать «эмоции». Эх, где же ты была, иранская девушка, когда я в последний свой день открыто выплёскивал негатив даже в лица полицейских. Почему тебя не было, когда за день до последнего дня я сиял от счастья, находясь в сказочном месте, гуляя по нему в ожидании закатного часа, хотя там и без заката изумительно.

Ближе к семи утра ко мне пришла идея, что вместо попытки что-то кому-то доказать (ведь на кону честь всех русских, которых я не считаю холодными!), можно дать человеку самому попробовать изобразить эмоции. Не кривляния а-ля радость или выстраданная псевдогрусть, а именно эмоции. Пусть иранка считает свой народ дюже горячим, о чём и пыталась предупредить, советуя не реагировать на бурные всплески во время общения. Вот пусть и покажет хотя бы ту самую горячую натуру. Желательно в кадре моего фотоаппарата. Предложение она приняла, посмотрим, выпадут ли звёзды: в мой последний день у меня долгий путь до аэропорта, будет ли у нас достаточно времени, и будет ли желание на всё это ночью в спешке перед моим отлётом. Забегая вперёд, скажу, что принимала машину не она, потому-то и нет её фотографий в моём рассказе. А ведь до последнего дня грозилась быть. А между тем, я с полной уверенностью заявляю: иранцы гораздо менее эмоциональны, чем русские, и проявляется это всюду. Возможно, у русских более каменное лицо изначально, но зато любое отклонение в позитив или негатив в диалоге, и там, где иранец только подумает, менять ли тон, русский будет уже громко ржать или перейдёт на другие интонации. На истину не претендую, но моё мнение такое. Проверьте сами.

А пока я двинулся в сторону Урмии. По пути снимал всё, что вижу, пытаясь запечатлеть побольше разных видов Ирана. К сожалению, перемещения на далёкие расстояние не позволяли много останавливаться по пути. Слишком часто я приезжал на запланированную точку съёмки уже непосредственно на закате и бегал там как угорелый по холмам в поисках оптимальных ракурса, композиции. Ведь, как известно немногим фотолюбителям, пейзаж убегает. Хороший пейзаж убегает. Да так быстро, что порой это незаметно для глаз. Только серия снимков потом при просмотре наглядно показывает ускользающую тень пейзажа. И если вы чуточку проморгали, то и на снимках у вас будет только его тень. Чтобы снимки, помимо теней, содержали ещё что-нибудь, приходилось порой топить педаль в пол и потом бегом, с языком на плечах, взбираться на холм или бежать вокруг скалы, если она непреодолима прямым путём. И чтобы после такой беготни со штативом и рюкзаком оптики всё-таки успеть что-то заснять, жертвовать приходилось дневными снимками действительности за окном авто.

















Нацеливался изначально вселиться в отель в Урмии, потом ехать за пейзажем. Но с этого дня и почти до самого последнего я успевал только впритык на пейзаж, а уже поздним вечером вселялся. Да и то, как уже писал выше, приходилось передвигаться перебежками, чтобы хоть так успевать. Озеро близ Урмии – уникальное место, где побывать непременно стоит. Если вы едете со стороны Тебриза через озеро, то непосредственно перед мостом сможете разглядеть съезд на бездорожье и по нему добраться до таких вот видов.











А потом, во время движения по мосту, у вас будет возможность припарковаться на специально отведённом месте для лицезрения таких видов. Здесь соль и ещё остатки воды. Погода не давала хорошо просматриваемого горизонта.



Но я понял, что успею на закат либо сейчас к ещё дома отмеченной локации, либо не успею совсем. Бегал по приезду быстро, но вроде как успел.