Photo gallery Articles Photo-essay

Иран. Часть вторая.
Погода в Иране в конце октября очень умеренная, комфортная. Там сейчас золотая осень, что меня и привлекло, потому что тёплые осенние солнечные деньки – лучшее для меня в течение всего года. Если ехать раньше, в сентябре, то может быть гораздо жарче, летом так и подавно жарища, а если в ноябре, то можете в иной год и на снег нарваться ближе к концу ноября, но в любом случае будет прохладнее. Прилетев ночью в аэропорт Тегерана, выйдя на открытую парковку, мне понадобилась тёплая одежда. И ещё пару раз на озёрах после захода солнца свитерок можно было смело одевать. В остальном футболка, а в южной части, в Ширазе или даже чуть севернее (южнее Шираза не бывал), приходилось уже перемещаться в полдень короткими перебежками из тени в тень, чтобы не сгореть с непривычки (у нас-то солнца было мало, поэтому загара на мне нет совсем).

Судя по увиденному во время перемещения по стране, весной тут может быть даже более красиво, чем осенью. Так что ощущаю в себе некое желание увидеть и весну.

Жители Персии в основной своей массе не пьют (есть некоторые народности, которым разрешено делать для себя вина, если верить вычитанной информации). Алкоголя нет нигде в продаже, и в меню заведений тоже. Даже в отелях, где много иностранцев. При этом вы в любом отеле увидите в мини баре пару баночек чего-то вроде пива неизвестной марки. Я ещё дома вычитал, что оно безалкогольное. Пробовать его не было желания после рассказов моих предшественников о вкусовых качествах данного продукта.

Женщины не курят.

На севере страны подавляющее число грузовиков – старые мерсы. Ближе к Ширазу начинают появляться и современные, распределение долей старый/новый меняется. Может, просто так попал, но в первые дни мне одни только «круглые» мерсы и попадались. По всей стране вы будете чуть ли не через каждую машину видеть синих рабочих лошадок, иной раз на три метра вверх загруженных каким-либо товаром. Эти машины тут всюду, большинство мелкооптовых перевозок осуществляется с их помощью.





Полагаю, пришло время поговорить о еде. Иран ещё «не обременён» обилием туристов. Да, в самых популярных городах «стандартного туристического маршрута» (Тегеран, Есфахан, Йезд, Шираз) вы туристов встретите. Но даже там меню популярных хороших отелей не будет богато разнообразием блюд. А вот разнообразие кебаба вам обеспечено. В основном по типу мяса и способу его приготовления :о) Вот мой первый кебаб, воздушность и нежность риса которого не переплюнули ни в одном месте, хотя, делали иногда так же вкусно. И этот кебаб был приготовлен в придорожной забегаловке спусня несколько километров после Тегерана.



Из напитков аналоги колы, пепси, фанты и т.д. Пепси и кола по вкусу не отличается от настоящей, как я ни пытался высмаковать разницу. В Персии пьют эти газированные напитки в основном. Иногда на баначках написано «original», иногда местное название, но вкус одинаковый. Единственное отличие – кола в стекле. Она у них несколько уступает оригинальной. Если кто не знал, то я раскрою вам тайну мирозданья (в европейских странах и в России): кола в стекле – лучшая и точка, на втором месте в пластике 0.5л., а баночная самая плохая из трёх. Некоторые баночки Пепси открывались как консервы, несмотря на надпись «оригинал». И я вам скажу, это удобнее как минимум в двух отношениях, чем наши стандартные.

.


И конечно чай. В самоварах сделанный. Кофе не пьют. Однажды, с дуру, я рискнул во время завтрака в отеле спросить у них кофе. Мне принесли чайничек с кипятком, который обычно используют для чая (в отелях туда кидают, к сожалению, пакетик…) и растворимый кофе полстаканчика – сыпь по вкусу, называется :о)



Итак, даже если вы захотели бы попробовать разнообразие иранской кухни, вас ждёт некоторого рода огорчение. Во-первых, само по себе понятие Ресторан с изысками тут почти отсутствует. Рестораны редко, но встречаются, однако, меню по большей части из кебаба. Во-вторых, если это не кебаб, то какие-то непонятные каши из чечевицы и всякое такое, не каждому это по душе. В-третьих, основная иранская кухня прячется в домах простых жителей, а на улицах – забегаловки для перекуса, поэтому и разнообразия особо нет. К тому же, массового туризма ещё нет, а значит все эти кебабные для своих и туристов, но рассчитано на местных. Потому что в Иране развит внутринациональный туризм, они от других закрылись, но сами по своей стране ездят. Тем не менее, в отеле не раз встречал другой метод приготовления риса, когда его поджаривают, получая корочку, а потом переворачивают этой золотистой корочкой наверх. Как по мне, всегда это было хуже, чем россыпью. И мясо всегда пережаривают в отелях. Несмотря на весь пафос убранства ресторанных залов….



Да и ресторанов:



На завтраки в отелях яичница будет вашим спасением, т.к. в остальных котелках месево, не вызывающее желание даже пробовать. Поэтому я не стану говорить о его вкусовых качествах, но я редко ошибаюсь, оценивая вкус еды по её виду. Скажем так, мы просто к этому не привыкли.



На снимке выше тем не мене акцент сделан на так называемых «иранских сладостях». Вот честно, все их сладости если положить рядом с тем разнообразием и богатством, которое есть у нас в стране (как отечественное, так и импортное), то можно округлить до вердикта «в Иране сладостей нет». Я так часто слышал это словосочетание «персидские сладости», что ожидал хотя бы чего-то необычного, пусть даже в маленьких количествах. Но ни мармелад, ни рахат-лукум, ни нуга, ни щербет, ни халва – не являются необычными для россиянина сладостями. Зато если сравнить разнообразие хотя бы среди названного, то Россия выглядит непостижимым океаном мира сладкого в стравнении с Ираном. Будете у них проездом – возьмите с собой наших конфет, порадуйте обделённых ;о)

Следующий отель, который порекомендую – Ария. Он средней ценовой категории (относительно тегеранского Град отеля), хотя подаётся как пятизвёздочный. На деле я бы дал 4 смело. Впрочем, оценка субъективна. Главная причина, по которой его советую – он отличный, вполне удобно расположен, рядом, в паре сотен метров от него, расположен Мелли банк… А вдруг вы любите быстую езду ;о) И одна из важнейших причин его рекомендовать - здесь мне сделали лучший кебаб из всех. Если заинтересуетесь, то речь о «lamb & mutton» из меню. До этого вечера я вынужден был констатировать нерадостную статистику посредственного кебаба в отелях.

И вот же забавно вышло, на ресепшене двое ребят иранского происхождения спросили у меня откуда я, а после мы встретились в ресторане отеля. В разговоре я высказал ему (только один из них говорил на инглише) мнение про подмеченный факт «вкусноты» кебаба, он даже согласился, и тут же мне принесли по-настоящему прекрасный во всех отношениях кебаб. Как водится, на одной тарелке мясо, на другой гора воздушного нежнейшего риса. Рис был столь же прекрасно приготовлен, как и в случае моего первого кебаба в Иране. А вот мясо было заметно вкуснее и нежнее, что в итоге и стало причиной присуждения мной победного балла именно этому блюду. Иранец занимался торговлей коврами, ехал в Москву, открывать для себя новый рынок. Он поведал мне, между прочим, что самые лучшие ковры делают в Тебризе, Ардебиле – в тех районах. Ближе к обеду я успешно оплатил дорожный штраф и поехал к озеру близ Меривана. Первое, чем я смог полюбоваться при выезде из Урмии – всё то же озеро с одноимённым названием, которое фотографировал вчера с другой стороны. Необычные краски вынудили меня остановиться и получить удовольствие от пребывания у его «берегов»:



Путь был не близкий, дорога по большей части через горы. Иногда асфальт заканчивался.



В таких местах сейчас идут дорожные работы повсеместно. Уже скоро асфальт заканчиваться не будет.





Моя машина производила на меня впечатление большой экономичности. До Урмии время в пути составляло часов пять-шесть от одной точки ночёвки до другой, выработалась привычка не думать о запасе топлива. Въехав в горы на четверти бака, я был переполнен уверенности, что быстренько по пути где-нибудь заправлюсь. Когда стрелка показывала ноль, как и статистика числа заправок на пройденном горном пути, я начал волноваться, т.к. до ближайшей обозначенной навигатором заправки ещё километров 50. Когда загорелась лампочка, мне оставалось километров 30, и тут мне совсем стало неуютно. Проблема была не в том, что я здесь помру посреди дороги. Наверняка кто-нибудь остановится да поможет. Конкретно моя проблема, как обычно, крылась в нехватке времени, ведь я всегда тороплюсь успеть к закату на запланированную локацию. В условиях, когда, судя по часам, дорога каждая минута, потратить час на поиски доброго человека и переливание бензина равносильно признанию, что запланированный пейзаж вычеркнут из списка. Переведу на понятную всем аналогию: всё равно как из деревни ехать целый час в город за парным мясом и по прибытии узнать, что мясная лавка закрыта по техническим причинам до завтра.

Итак, примерно 30км до заправке по карте. И неизвестное количество бензина в баке при горящей лампочке. Остановиться в ближайшем поселении и попросить бензина или просто тупо ехать, надеясь, что встретится необозначенная на карте или даже хватит до указанной – вот главные вопросы на тот момент. Проехав с десяток км, увидел придорожную кафешку. Остановился, спросил, есть ли поблизости заправка. На удачу, сыскался говорящий. Посмотрел он на мою лампочку уровня топлива, спросил, сколько я проехал уже с ней, прикинул, и сказал, что, скорее всего, смогу дотянуть до заправки. Объяснил как её не проехать. На счастье, так и случилось – дотянул и благополучно заправился.

Отель близ озера Зерибар долго переписывался со мной после моего обращения к ним с целью забронировать комнату. Ксерокопии паспорта им было мало, даже номер телефона в Иране хотели. Хорошо, что он у меня был. А если нет? Торжественно написали мне в конце, что это свершилось – для меня сделали резерв. Как выяснилось во время заселения, когда я уже приехал после съёмок озера, успев-таки туда в самый закат, пусть и без возможности выбрать точку съёмки, в отеле кроме меня было всего несколько человек жильцов. Стоило ли так много переписываться? Но их парк у озера мне пришёлся по душе:





Служащий отеля на мой вопрос где можно вкусно поесть в городе, сказал мне, что ехать долго, минут 20. А я был ну очень голоден. Он показал его мне в навигаторе, но почему-то начал настаивать, что поедет со мной, покажет. Чесслово, не было желания. Начались выяснения. Меня интересовали причины его настойчивости, ведь он показал мне его на карте, навигатор меня доведёт без проблем. Устав выяснять, я просто сорвался, не выдержав натиска желудочного порыва и помчал один. Но не далеко. Рядышком, как выяснилось, есть две кафешки. Пиццерия и что-то типа баскин робинса. Зашёл в пиццерию. Показываю на классическую пиццу с ветчиной и помидорами. Один из них немного меня понимал, уверял, что такой нет. И вообще мало что есть. Выясняли минут 5, что у них есть ,чего нет. Плюнув, выбежал, зашёл в баскин робинс. Там паренёк продаёт, он учится в лингвистическом институте, изучает английский. Повёл меня назад в пиццерию, обяснил им. Опять не понимают. Завели меня на кухню. Вижу лежит ветчина рубленая, лежат помедоры, сыр. Показал на всё это, и пошёл ожидать.

По пути удивил паренька желанием попить капучино с пиццей. Оказывается, иранцы не мыслят такое сочетание. Они пиццу запивают сладкими водами или чаем. Капучино он нёс из своей мороженной. Пицца на вкус была невероятно ужасна. Такой гадости я не ел даже дома, осмелившись заказать доставку в новой пиццерии под окном. Причём, она и не выглядела как пицца, хотя на всех плакатах внутри заведения у них огромные шпаргалки, как должно хотя бы выглядеть данное блюдо. Представьте, что вам в пресную лепёшки натолкали рубленой ветчины вперемешку с дешёвым кетчупом, полили сверху сыром и положили помидорок. До сих пор меня передёргивает от увиденного и подташнивает от съеденного. Не хотелось просто обижать людей, они пытались мне угодить всей толпой, пришлось есть. Да и голоден был настолько, что в тот момент оно было вполне съедобным. Даже удивлялся, как ЭТО в меня лезет и не просится назад.

Вернувшись в номер, я достал купленную ещё днём по дороге дыню, спустился на ресепшен и созвал двух работников отеля, включая желавшего поехать со мной ужинать. Дыня оказалась недостаточно созревшей, ожидалось большего от южной страны. Однако, все остались довольны, даже обменялись инстаграммами, они сделали даже чую на троих.



Пока я снимал и ждал окончательного потемнения для съёмки в другом свете, любовался красотой, тишиной, снующими над головой летучими мышами, в сумерках отлавливающих мошкару и комариков, впервые встреченных мной именно здесь, а также успел поговорить с любопытным иранцем. Он гулял вместе с женой, сестрой и, кажется, кузиной. Так он их сам представил. Вот чего не хватает мне постоянно, так это внимания к мелочам НЕ пейзажного свойства. Мой фотоочерк дополнился бы в лучшую сторону, если бы ко мне на месте, а не опосля, приходила в голову мысля сфотографировать всех людей, с кем состоялся более-менее осмысленный диалог (несколько любопытных фраз в расчёт не берём). Мужчина, между делом, рассказал мне, несведущему, о том как Катар в тайне продаёт нашей стране нефть. Где бы я ещё это узнал? :о)





К сожалению, путь до Шираза пришлось разбить на две части. И воспользоваться этими двумя частями как относительно неспешными созерцаниями окружающей флоры и фауны. Уже давно было темно, когда я снова под горящую лампочку топлива прибыл в какой-то мелкий городишку, где заранее планировал остановиться в отеле. Отель оказался дешёвый и убогий. Что ж, хоть где-то сэкономлю, пусть и поневоле. А ведь планировал успеть на озеро в этот вечер.













Утром на завтрак мне приготовили жареное яйцо и дали всяких упакованных дорожных магазинных примочек, которые я никогда нигде не открываю, ни в самолётах, ни в поездах. А тут и подавно не стал бы. У меня с собой был тульский пряник с начинкой в виде сгущёнки. Я их не очень-то люблю, но иногда беру с собой, если в предстоящей по работе поездке негде пообедать. Он просто был у меня дома, кинул его в чемодан вместе с пачками конфет и полетел. И вот его час пробил. Кстати, вечером, когда они готовили мне ужин, я всё повторял, уточняя, что кебаб нужен с рисом. Они кивали убедительно, но принесли просто мясо и хлеб. Разумеется, выяснять причину смысла не было. После не слишком вкусного ужина и жалкого недозавтрака (одно яйцо сложно назвать полноценным завтраком), я достал свой пряник, который таскал в рюкзаке уже как несколько дней на случай, если задержусь на закате допоздна без ужина. И тут моё нёбо заново открыло мне ощущение экстаза, возможного лишь от наслаждения новым, божественным вкусом, открытым случайно здесь и сейчас, неожиданно для себя. Вместе с поданным мне чаем я ощутил, наконец, насколько прекрасен на самом деле пряник. Ни раньше, ни потом, по прилёту назад, я не смог получить от него такого удовольствия. Зато смог в полной мере насладиться дорогой до Шираза.































Два факта о небольшом городишке, что на снимках выше: ресторан с уложенными вилками на коричневых столах я посетил в нём, а также во всём городишке работающая сеть 4,5G. Не в виде исключения. Просто как лишнее упоминание и попытка сделать отсылку для сравнения с прочими цивилизациями, в которых подобные виды редко связаны с хорошим сотовым интернетом.

Много говорил о дорогах в первой части, но забыл упомянуть интересную особенность: почти нет знаков «уступи дорогу» и тем более нет «главная дорога». В Тегеране ещё приходилось на свой страх и риск пересекать. Может, у них и есть какие-то понятия, но если обе дороги асфальтированы и одна исторически более насыщена движением, это не делает очевидным её главенство над другой для тех, кто здесь в первый раз. Светофоры не такая уж частая вещь в Иране, а мигают они красным светом, что пару раз вводило в ступор. Вот мигает красная стрелка налево, и что я должен подумать? Подъехавший вторым номером повернул смело. Но у них не редки случаи проезда на красный свет, так стоит ли принимать его действия как правомерные? Для себя запомнил, что мигающие красные не являются запрещающим сигналом, потому что в дальнейшем их будет море. А что до «уступи дорогу», так зачем знаки, если он вырулит с второстепенной когда ему вздумается, ориентируясь на то, врежетесь вы или нет. Т.е. никто не собирается попадать в аварию, поэтому… ..поэтому часто участники движения главной дороги уступают выезжающим со второстепенной. В таких условиях знаки бессмысленны.

В Шираз въехал, когда уже было темно. Единственный город, где я по плану должен был провести две ночи, а не одну. Ещё лет в 18, когда изучал Есенина на предмет заучивания понравившихся стихотворений, наткнулся на строки:

«Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий. »


Почему-то они мне так прочно засели в голову и так часто всплывали в памяти в течение последующих лет (особенно по пути в Рязань) вплоть до спонтанного решения увидеть собственными глазами Персию, что возникает подозрение о неизбежности моего визита в этот прославленный, воспетый поэтами, город.

Когда солнце уже зашло за горизонт, и только зарево неба окрашивало лежащий у подножия невысоких гор Шираз, я медленно, вместе с остальными участниками движения, протискивался по улицам города в сторону своего отеля. Уже было совсем темно, когда клерк на ресепшене удивлялся моему нежеланию ехать вместе с экскурсией на осмотр знаменитого Персеполя. Он привык, что туристы приезжают сюда, зная о такой достопримечательности неподалёку, поэтому уже доставал буклетик и хотел было рассказать мне подробности экскурсии, включая цены. Было видно как он обескуражен моим ответом. Даже сначала не поверил, что, переспросив, получит отказ повторно. Думаю, после того как я запросил место на парковке, он уже начал смекать: перед ним нетипичный представитель «туристо автобусо стандарто-маршруто стадо». И в последний день путешествия меня ждала расплата за мою нестандартность. Но об этом дальше, а пока поговорим о знаменитом городе.

Есть в нём по-настоящему прекрасная вещь, которой не хватало в прочих городах Ирана: отсутствие лежачих полицейских на дороге. В остальном типичный персидский город. Ну и конечно крепость Керим-Хан. Я обошёл её вокруг за пару минут и пошёл дальше. За этим сюда автобусами привозят туристов? Мда… Сочувствую этим людям. Не тому, что они мало видят, а их нежеланию узнать действительно новое, их однобокости представления о том, чем может быть прекрасна страна. Во всех без исключения статьях об Иране я вижу один и тот же список достопримечательностей. Как правило, центральная мечеть, храм, площадь, архитектурное строение. Конечно, о вкусах не спорят, но... …скажем так, теперь вы сможете взглянуть на Персию с другой стороны, не той, что показана в путеводителе типичного туриста.









За все базары не скажу, но в Ширазе он небольшой и продают там не то, что я бы стал покупать. Правда, я туда попал под закрытие, уже многие закрыли свои прилавки, остались по сути барахольщики. Выводы я тут не делаю, может, я чего не нашёл, поэтому просто показываю, что увидел. Кстати, этот базар находится в ста метрах от моего отеля, который тоже буду рекомендовать. По большей части за отличный кебаб :о)





Зато мне повезло заснять неплохой жанровый сюжет. И что-то мне подсказывает: жанровая фотография, будь на неё больше времени, раскрылась бы наилучшим образом в Иране, а Шираз стал бы хорошим местом для неё. Город, где жители подпривыкли к туристам, где всегда под рукой хороший отель. Этот снимок я сделал, чуть отойдя от ещё одного хорошего отеля, куда автобусами свозили туристов. Парс, кажется, называется.



Возвращаясь с прогулки в тот день в отель, проходил мимо кальянной (как раз с мягкими диванами). Оттуда вышел небольшой дядечка и протянул мне руку. Как обычно, расспрашивал меня о том, откуда я и т.д. Удивил меня, перечислив ВСЕХ наших президентов, начиная от развалившего СССР и до нынешнего, интересовался моим мнением о каждом из них. Вкратце, разумеется. Ему было интересно, кому из них россияне симпатизируют, к кому относятся плохо. О Путине, как обычно, всегда одобрительно высказываются. Приглашал меня дунуть кальянчика, но я привык курить кальян в более уединённой обстаноке. И даже если в кафе, то не в таком, где буду выглядеть белой вороной, где у некоторых будет возникать желание подходить и говорить со мной. В первой части очерка об Иране были только два владельца лавки, а тут много посетителей и компашек, незнакомых даже друг с другом.

Отель Arg, как обещал выше, рекомендую. Наконец нормальное меню на английском. И пусть самое вкусное блюдо в нём с ошибкой, она не помешала мне уточнить вид мяса у официанта. Тот, положив руку себе на шею ссади, убедил меня, что речь о шее именно бараньей, а не какого-то неизвестного зверя «laub».



Отдельно отмечу классную фишку отеля: электронное табло с номером комнаты и информацией для уборщиц. Внутри номера на панели нажимаете любой из трёх вариантов и всем всё понятно. И эту «табличку» не снимут.



Последний съёмочный день был просто восхитителен! Впечатления от него самые яркие. Ехать от Шираза до озера Бакхтеган 2.5 часа, столько же обратно. После моих многочасовых перемещений – пустяки, почти как в соседний двор заскочить. Здесь можно выехать прямо на это белое поле из мелового осадка и поехать по сыпучей, но пользующейся иногда спросом у местных дороге. Пересечь его напрямую, либо объехать по асфальту, но разве можно предпочесть второе первому??





Приехал я с южной стороны, специально выбрал дорогу, тянущуюся вдоль «воды» (на карте оно как вода – голубого цвета). Сейчас там делают новую трассу, но сохранена гравийка, которая потом переходит в хорошую асфальтную, ехать по которой сплошное удовольствие из-за пейзажа вокруг. На северной стороне добывают мел (наверно, не выяснял).



И выращивают гранат.





Тут, около плантации граната, я обнаружил следующую свою цель: подъехать к виднеющимся вдалеке в центре озера горам. И, недолго кружась вокруг в поисках съезда, нашёл его. Сначала под колёсами не было ничего, кроме белой пыли. Но потом пошёл иной пейзаж. Он и стал тем местом, где я провёл остаток вечера. Тепло, светло и мухи не кусают – чего ещё желать. Вокруг ни души, тишина. Только птички где-то с холмов по правую руку щебечут.



Сняв сначала для подстраховки «полуденную» версию, т.к. тут и знойным днём прекрасно находиться, виды превосходные, я решил до заката смотаться к холмам по правую руку. Забрался на них и уж оттуда снял панорамку. Можете поискать мою тачку возле «берега». Масштабы делают её настолько мелкой, что я сам её не сразу нашёл, хотя и помню, где «припарковался» :о)



По дороге справа иногда кто-то проезжал. Увидев на холме человека, большинство из них начинали кричать приветствия, махать рукой. Мой силуэт на фоне светлого неба виден отлично, мою поднятую руку в знак приветствия они видели сразу.



На небе только половина луны, но этого хватало, чтобы мой штатив и я сам отбрасывали резкие тени, а ходить можно было без фонаря далеко не на ощупь – видно было любую травинку на земле. При столь резких тенях пейзаж с резкой контурной, но блёклой фактурой не получается смотрибельным. Убедившись, что снимать далее стало нечего, довольный проведённым днём, полностью удовлетворённый посещением Ирана, уже спустя час после наступления темноты, я отправился на ужин в отель. Такое редкое ощущение умиротворённости - вот бы почаще себя так чувствовать. Грядущий день будет полной противоположностью умиротворения, но об этом я узнаю только завтра.

После того как, протолкавшись по пробкам, мне с большим трудом удалось раздобыть в одном торговом центре сувенирчики (в Иране их практически нет), в полдень я двинулся в сторону аэропорта. По пути планировалось заскочить поесть дважды, помыть машину, ибо её внешний вид уже давно вызывал недоверие у некоторых блок постов. Maps.me рассказал мне, что недалеко от Шираза по трассе в сторону Исфахана будет «traditional food restaurant». Отличное место! Там даже живая музыка есть, парень красиво пел под гитару, на которой сам же и играл. Правда, он по левой стороне, придётся крутиться на развязках, но оно того стоило. Сытый и довольный собой, я отправился в путь.

Забегая назад, расскажу, что временами мне приходилось искать альтернативные пути, когда указанный навигатором поворот на трассу оказывался закрытым, заваленным горой земли так, что физически не проехать. Такое было несколько раз, а въезды были на скоростные хорошие трассы, по которым ЕХАЛИ машины. Представьте себе, вы видите как едут машины, но ваш въезд туда закрыт! Ну да ладно, нашёл альтернативные пути, объездные дороги.

Другое дело, что блок посты (которые военнизированные или а-ка МВД, не те, что аналогичны нашим ГИБДД) в Иране смотрят на туриста почему-то не как на человека, который, ОЧЕВИДНО, с такой выделяющейся на фоне местных жителей внешностью шпионить приедет вряд ли. Например, в Марокко, видя, что перед ним откровенно турист, постовой с вероятностью 99,9% покажет проезжать. Эти же подозрительные ребята останавливали и проверяли документы, выясняли «как так иранская тачка, а ты не иранец??» по моим наблюдениям чуть чаще. До того судного последнего дня.

Будет кстати упомянуть одну особенность Ирана. Ваш паспорт ВСЕГДА будут забирать на ресепшене любого отеля. И отдадут при выезде. Угадайте, понравится ли это на том блокпосту, где вас решат проверить как подозрительную личность. Причём, я так до конца и не понял, что конкретно они хотят выяснить, если их не устраивает моё водительское удостоверение. Вероятно, самая большая трудность для них – прочесть, что там написано, поэтому они и требуют паспорт. Но позвольте, не буду же я силой забирать его у клерка отеля, если тот на полном серьёзе говорит мне, что он должен его придержать до моего выезда. После некоторых попыток убедить постового, что права являются тоже документом, удостоверяющим личность, а также продемонстрировать ему странность ситуации, когда одни паспорт забирают, а другие требуют - он решается приложить усилия и прочесть строчки в правах. Ну и отпустить, т.к. чемодан в багажнике подозрений не вызывает, а перерытые прочие отсеки багажника, включая полость с запаской, не увенчались обнаружением чего-либо запрещённого. Вопрос с паспортом, остающимся ВСЕГДА в отеле до момента вашего выезда, остаётся открытым, потому как часть выездов на съёмки осуществлялась после заселения, а дорога иной раз занимала пару часов в один конец. Но давайте лучше делать выводы по благополучному финалу…

И вот я случайно пропускаю поворот на трассу и еду через Мервдешт, вместо того, чтобы ехать по скоростной трассе. А там КПП. И на нём как обычно пробка. Ладно, я протолкался, меня конечно же хотели снова проверять, но не знали английского, поэтому не стали морочить ни мне, ни себе голову, дали-таки проехать. Я тут понимаю, что толкаться в городе не хочется, надо развернуться и ехать по трассе. Но как бы я ни разворачивался, въезды на неё заблокированы. Камнями.

Нам, русским, это не преграда. Поехал дальше по трассе в обратную сторону, чтобы там заехать на неё. Напомню, что ехать мне далекоооооо до аэропорта, по плану я должен был в 12 ночи прибыть, с учётом ещё одной трапезы в кафе и мойки машины. Километров 7 в обратку, разворот в городишке, на выезде…. …снова обыск авто, проверка документов, вопросы, допросы… Ну ок, опросили, я поехал дальше. Выехал на трассу и вот только успокоился, как всё на том же повороте блок пост. Да не простой, а перекрывающий движение всем по этой трассе. Гляжу в карту, вижу дублёр, старый путь до Эсфахана. Сворачиваю. 60км по старой дороге. Хорошей в принципе. И даже живописной. Рекомендую на будущее, она правее основной трассы Шираз-Эсфахан. Там всяко интереснее, чем по пустой трассе (но видео не связано с тем днём, оно про другие попытки сократить время и не идти долго пешком к пейзажу).



Доехав до места, где эта старая дорога выходит на нужную мне трассу, вижу блокпост. Как водится, меня проверяют по-полной. Но беспокоит меня не это, а то, что они меня не пускают, ведь мне надо сдать машину в аэропорту, да и самому там оказаться, чтобы улететь домой. Вылет утром рано. «Это слишком опасно» - вот что слышу в качестве оправданий. Никаких пояснений, как бы я ни спрашивал. Т.к. говорили они плохо, то связались со своим начальником ,который говорил нормально. В итоге, только с его помощью, они удосужились показать мне на карте объездные дороги. Для чего я должен был вернуться назад, откуда начал. Обидно, но что поделать. Без начальника они вообще меня отпускать никуда не хотели, ни вперёд, ни назад, хотя я просил, чтобы, если не могут ничего полезного сказать, пусть отпустят искать объезд самостоятельно.

Когда я вернулся в исходную точку, то решил уточнить у перекрывших дорогу полицейских, верно ли мне указали объезды или меня там ждал бы ещё больший сюрприз. Больший, потому что по той объездной ехать уже не 60км, а все 180. А между тем, я сообщил своим прокатчикам авто о проблеме, и на посту дал трубку полицейским. На часах три часа дня, я всё ещё в начале пути, мне ехать ДОФИГА. Один полицейский передаёт меня другому, второй ведёт к третьему, стоящему неподалёку. Тот, от нечего делать, спрашивает мой паспорт, который конечно же в машине. И тут я не выдерживаю и прямо в лицо говорю ему, ты хочешь мне помочь или тебя только мои документы интересуют, если не желаешь помогать, не трать моё время, дай это сделать другим, дай мне ехать. Само проведение дало ему светлую мысль в голову, он не стал докапываться, я пошёл назад с тем вторым. Подходит ещё один паренёк в форме.

И вот они мне говорят, что я могу ехать (показывают мне на карте) здесь, здесь и здесь. По этой трассе все участки. Эм…. Т.е. они закрыли трассу, не пускали меня ни в каком месте, а теперь я могу ехать по ней. Мне разрешили, потому что на том конце трубки прокатчик объяснил им ситуацию, что человеку надо в аэропорт. Пожав им с большим удовольствием руки, я рванул с пробуксовкой и сбрасывал скорость, только примечая вдалеке мигалки очередной патрульной машины. Уже не было времени на еду, и мытьё машины, по крайней мере я бы не рискнул его высчитывать, ожидая внепланового подвоха. К тому времени (к часам семи вечера) мне уже сообщила обещавшая проявить эмоции в портрете, что принимать машину будет другой сотрудник, ей не удаётся. Оставленные специально для неё в качестве сувенира конфеты из России (раз уж она снова обещала мне подарок, то я их придерживал) нашли своё применение и оказались как нельзя кстати. Мчал по ночным дорогам и сначала не мог успокоиться. Потом воткнул наушники, чего никогда не делаю за рулём. Первый час прошёл как песня! На дороге я и бесконечные грузовики, но под любимую музыку дорога приносила даже удовольствие. Оставалось только лёгкое волнение где-то там, далеко за ритмом, на подпевке у основного вокала.

В половину второго утра въехал в зону вылета аэропорта, тут же, на счастье, мне позвонил приёмщик авто, мы нашли друг друга, у меня благополучно взяли тачку, отдали мне залог (250 баксов на непредвиденные повреждения и происшествия). Войдя в здание аэропорта, перепаковав наиболее подходящим для перелёта способом содержимое чемодана и рюкзака, произведя замену риалов на евро, встав в очередь на досмотр, я планировал остаток времени до вылета (в 4 утра) провести за кебабом. В последний раз. Уже пришло понимание, что всё позади, что успел, что ничто не остановит меня на пути домой. От того стало спокойно, комфортно. Прям как вчера во время изучения озера.



Моё спокойствие прервали на стойке регистрации. К счастью, я успел произнести просьбу выделить место у окна, а человек за стойкой – нажать на печать билета и оторвать полоску багажной бирки. Но наклеить её не успел: подошедшие сзади двое мужчин изъявили желание побеседовать со мной. Ну а почему бы нет, сказал я им, вот только багаж сдам. Говорил один из них на хорошем русском. Но когда второй схватил мой чемодан с весов, я не сразу въехал в тематику нашей беседы. Человек из-за стойки регистрации после моего обращения к нему сказал мне, что это полиция. Странный подход у них. Если бы они сами сразу сказали, я не стал бы пытаться вырвать чемодан и поставить его на весы. Так он и нёс мой чемодан до комнаты допросов и обысков.

В комнате они расспрашивали меня вежливо и спокойно. Однако, чемодан перерыли полностью, в ноутбуке заглянули в каждую папку, просмотрели почти все фотографии на камере (отдельное спасибо Кэнону за его колесо просмотра фоток, оно в такие моменты помогает ускорить процесс, мотая по несколько штук в секунду непрерывным вращением, а не тыкая каждый раз в кнопку). Вопросы мне задавали буквально обо всём, о чём только можно задать. Дошло даже до выяснения моей зарплаты. Впрочем, этот вопрос я оставил без ответа, убедительно дав им понять, что не их это дело, да и вообще не относится к моей поездке никак. С кем встречался, кого знаю в Иране, где был, попросили расписать города и отели на бумаге, что делал там-то и там-то (особенно про мои странствия по высохшим озёрам). Даже сколько денег потратил. Если видели на снимках людей, спрашивали кто это. Повторяемый мной ответ «не знаю, у меня только случайные люди на снимках, и вообще никого в Иране не знаю», всё никак не умещался в их головах.

Так уж вышло, что в Иране ОЧЕНЬ не любят журналистов. Приезжих. И, судя по всему, стараются их вообще не пускать, поэтому первое предостережение при получении визы – не писать, что вы журналист. За то их тут не любят, что они в угоду громким заголовкам и липовым сенсациям, а также из-за любви к подаче под выгодным кому-то углом зрения, частенько привирают и редко в хорошем смысле этого слова. Все здравомыслящие люди планеты уже поняли, что представляют собой такие конторы как CNN и подобные им, что они пишут о неугодных для них (неугодными для них являются те, против кого проплачен очерняющий материал). Нелепость конкретно моей ситуации заключалась в моей непричастности к журналистике в принципе, и одновременно в причастности в публикациях моих собственных мнений о посещённых странах. Таким образом, не являясь журналистом, я в некотором смысле делаю вещи, похожие на журналистику, и если Вы сейчас это читаете, то попробуйте себе ответить на вопрос, в чём, собственно разница. Она есть, но видна ли она службе безопасности Ирана, проследившей мои перемещения…

Атмосфера самого процесса была, признаться честно, достаточно дружелюбна, я не чувствовал себя явным обвиняемым. С другой стороны, допрос есть допрос, а обыск, как его не называй, остаётся обыском. Попросили расписать место жительства, работы, телефоны, даже местный, иранский, страницы в вк и фэйсбуке. Не знаю, искали они что-то конкретное или планировали в ходе обысков поймать меня на чём-то скверном, но, не найдя ничего, указывающего на враждебность по отношению к их стране, меня отпустили. В конце только для чего-то спросили про гостеприимство Ирана. Я не стал кокетничать и ответил в духе «до обысков или после?».

После чего был задан ещё более странный вопрос (заданный рускоговорящим сотрудником в какой-то степени лично от себя): «Если я приеду в Москву, можно ли рассчитывать на то, что Вы покажете мне город?». Явный намёк на остаточную обиженность у меня после процедуры обыска. От меня не ускользал тот факт, что я не выглядел в глазах спецслужбы, занимающейся вопросами национальной безопасности, обычным туристом. Потому что меня не было с ними в автобусах и в Персеполе. И хоть я реагировал на процесс допроса довольно-таки агрессивно по меркам иранцев (а может, и по любым меркам, но такой уж я человек - когда меня незаслуженно обвиняют, я взрываюсь бурей негодования), каждую минуту своего диалога с ними мне было понятно, что они делают свою работу, что, наверное, именно благодаря этой работе в Иране РЕАЛЬНО чувствуешь себя настолько безопасно, насколько, судя по ощущениям, не чувствовал в других странах, особенно в России, с нашими нравами и эмоциональностью, да плюс алкоголем (за последние годы именно пьяное быдло причиняло мне реальный вред, а не только угрозы, как бывало с обычными людьми). Ответ мой был вполне логичным: в условиях, когда моя занятость мне даже визу не позволяла сделать заранее, водить кого-то по городу времени может и не оказаться, но если он позвонит по указанному номеру, то в консультации не откажу (при условии, что консультация будет исключительно в рамках туризма).

Собрав свой багаж, я пошёл снова на стойку регистрации, где сотрудник сорвал ожидавшую меня багажную бирку со стола, наклеил её на чемодан и отправил его в багажное отделение. А меня ждала огромная очередь паспортного контроля. Времени до вылета уже не было, планы поесть и даже начать писать очерк прямо в аэропорту, ожидая посадки, не сбылись, теперь появился план не опоздать на посадку, даже будучи голодным. И вдруг со мной случилась белая полоса.

Тот второй сотрудник, который не говорил ни по-русски, ни по-английски, оказался рядом со мной в очереди и жестами показал следовать за ним. Скажу честно, до меня сразу дошло, что сейчас будет: он отдал мой паспорт кому-то за столом, тот пошёл и проставил в обход длиннющей очереди штамп о вылете на контроле и отдал его мне. Полицейский протянул мне руку на прощание. Пожав её, отправился на последний, общий для всех пассажиров, досмотр перед посадкой. Вовремя же я вспомнил, что те полицейские на дорожных кпп и засадах контроля скорости тоже здоровались со мной за руку и так же прощались, если у них не было цели меня проверять по документам. Если сотрудник понимал, что перед ним турист, и что этот турист не казался ему подозрительной личностью, он радостно протягивал руку, говорил что-то, иногда на понятном мне языке.

Тот день (29-е октября по нашему календарю), когда дорогу до Исфахана перекрыли, насколько я смог понять уже после прибытия домой (местные либо не отвечали, что за «особый» день такой, либо изъяснялись как-то неоднозначно), есть годовщина взятия царём Киром вторым великим (Cyrus the Great) Вавилона. А могила Кира (Tomb of Cyrus) находится в Пасаргадах, что расположен по трассе Шираз – Исфахан. Какого рода мероприятия они планировали мне не известно, но меня угораздило добираться до аэропорта именно в тот самый день. Моё бегство из Вавилона персы всячески пытались предотвратить :о)



После приземления в сырой, холодной, серой Москве, меня разрывали надвое противоположной полярности чувства: дом, милый дом, иллюзия безопасности, желание обо всём забыть и скорее приступить к разбору фотографий, часть которых мне казалась удачной, а в противовес всему этому некая недосказанность самому себе, желание раскрыть тему Ирана шире. Особенно весеннего Ирана. Той Персии, которую я сам себе нарисовал в голове. Говорят, всё, что мы пишем и показываем о чём-либо, есть больше рассказ о нас самих, нежели о предмете повествования. Но я не чувствую себя таким привлекательным, каким представляется мне весенний Иран.

ФотоальбомОбзоры и статьиФотоочерки

follow me VK Follow me 500px



Добавить комментарий:
Заполните поля Имя, E-mail и код с картинки. Уважаемый Посетитель сайта, Ваш отзыв - единственный отклик о пользе моего ресурса в этом бренном мире. У меня нет ссылок на продавцов, нет ни одного рекламного баннера. Свобода от рекламы, продвижения чего-либо и гарантия незаинтересованности моего мнения - вот что Вы всегда получаете, листая странички сайта. И конечно само информационное наполнение. Чтобы Вы получили всё это, мне нужно вложить труд, время и деньги (блокирование рекламы хостера, содержание домена). Взамен Вы можете заполнить три поля, навязанные мне хостером, и оставить своё мнение об увиденном или прочитанном. Заранее благодарю!
-->


Copyright Prometej © 2008-2017


Яндекс.Метрика



Хостинг от uCoz